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遗落的东京时装周 | 日本当代设计师的过去,现在与未来

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记得曾经有位资深时尚编辑告诉我:如果仅仅为了工作或者报道,关注四大时装周就足够了。我当时心中默念难道东京不是时装之都吗?为了满足好奇心还是鼓起勇气问了,结果当然是编辑失望的摇头。以至于多年后,我逐渐理解这种“摇头”中晦涩的歧视嫌疑和阶级主义倾向。

爱屋及乌也许是人类无法避免的诟病,日本传统文化与二次元电子新世代下催生的后现代魔幻主义在本土设计师身上的烙印不可磨灭,让我不仅仅喜爱日本品牌同时也喜爱日本文化。如果你对后现代魔幻主义的定义不清晰,可以看看《关于莉莉周的一切》或者《燕尾蝶》那种毫无边界的表达方式与自由交融的艺术形式。

如今世界时装舞台也不缺日本人的身影。但是与大面积曝光的主流平台相比,东京的服装市场和发展机会就显得过于单调和冷漠了。

东京真正迷人的地方在于它街头文化的簇拥,大量本土设计师以实验主义为创作核心,导致日本时装视觉审美的一次重大革命。激进,自由,城市化,二次元,未来和日本手工工艺这些元素的碰撞产生一个全新的服装生态环境。这个神奇的过程值得所有喜爱时尚的人去探索。


Hiromichi Ochiai 落合宏理,毕业于东京文化服装学院 Bunka Fashion College 本校的知名校友还包括高田贤三和山本耀司。毕业后立刻加入东京衣物材料开发公司 Guildwork 为日本知名设计师提供面料供应比如像 Undercover 和 COMME des GARCONS。

FACETASM 被誉为 visvim 之后日本街头文化和解构主义的代表设计师品牌,大量拼接艺术审美的痕迹。运动材料和细条纹西服的混搭;新式剪裁轮廓重新定义人体比例美学。落合宏理非常善于桥接不通风格的服装设计并加入日本街头元素。

他的作品主题跳跃性非常高,美式格纹印花与太空棉,炸弹夹克与蕾丝收边。在视觉效果上 FACETASM 仿佛追求一种不协调,非传统的日本街头气质。在他的作品系列中可以找到日本手工痕迹,也可以发现故意留白的线头和极具艺术感的皮革磨损处理。


日本先锋实验艺术街头品牌 AMBUSH 2018 A/W 将是它第一次亮相东京时装周。品牌创始人 Yoon 出生在日本但是随父母迁居美国西雅图生活。在波士顿大学学习平面设计专业,随后自己独自前往东京参与时装行业的工作。在东京工作的经验和人脉为她后期创立 AMBUSH 与品牌发展有至关重要的作用。


自从和她的合伙人以及好朋友 VERBAL 日本韩国著名嘻哈说唱艺人一起完成品牌构架之后,起初 AMBUSH 的设计初衷是把日本文化注入实验艺术的珠宝设计和配饰生产中。

AMBUSH 与大量世界知名奢侈品合作推出挑战当代审美的时尚单品,其中包括 Kim Jones,Sacai, UNDERCOVER, OFF WHITE 和 SHU UEMURA。Yoon 用自己极具个人色彩的品味和设计被评为 2017年 Vogue Japan 最杰出设计师品牌。

突破常理是 AMBUSH 设计中最常见的灵感特点,夸张的不规则切割水晶项链,又有璀璨的夺目之美,又有狂野的朋克之心。无法单纯用语言形容 AMBUSH 品牌为时尚带来的新鲜感,无性主义和街头元素同样散发着浓厚的东京神秘气息。



山县良和 Yoshikazu Yamagata 在英国殿堂级学府中央圣马丁服装设计学院毕业于2007年。

品牌同时被创始人赋予现代社会责任感,在儿童教育与环境保卫上用时尚的角度呈现 writtenafterwards 的当代价值。只一个不折不扣的后现代主义设计师品牌。


欧美市场设计师以三维立体思路的高级定制为主,而日本东京设计师多以传统二维绘画故事为灵感设计剪裁更加平面,注重信息传达多余造型剪裁。所以山县良和认为日本设计师的出路是融合欧美的造型剪裁与亚洲艺术文化的设计思路,全新的视觉体系诞生,这就是 writtenafterwards 的未来方向。

尤其可贵的是 Yoshikazu Yamagata 并没有盲目追求心中的乌托邦,而是非常精明的开设商业路线明确的次级附线品牌 written by writtenafterwards。飞儿特别幸运在纽约 Dover Street Market 中淘到 written by 当年的走秀款羊毛围巾,靛蓝色与雪白印花设计美不胜收。

Writtenafterwards 在做实验艺术造型的同时进一步挖掘不同领域的艺术家,促使他们进行时装和材料制造的合作。在巴黎时装周之后的东京时装周上 Yoshikazu Yamagata 再次提出 special dress 的概念。他认为当代社会任然需要特殊礼服,比如日本相扑选手在决赛表演中使用具有艺术观赏价值的 kesho-mawashi。山县良和在未来会努力把日本的特殊服装搬上时装周的舞台。


森川拓哉 Takuya Morikawa 同样毕业于东京服装设计学院 Bunca Fashion College。但不同于山县良和,森川拓哉毕业后去当时正红的日本设计师工作室 Issey Miyake Inc. 当设计部助理。他在公司男装部门工作7年,2012年的最后一次巴黎时装秀负责所有 Issey Miyake 男装系列的视觉呈现。

当月就辞职,然后创立 Morikawa Design Studio。随后的2013年他推出了属于自己的品牌 TAAKK 的第一个系列。然后立刻获得了 2013年东京新锐时装设计师大奖,并且代表日本参加在泰国曼谷举行的亚洲设计师峰会。

几乎每一天森川都会在 Issey 面前提出自己对材料研究的看法。森川发现用日本传统工艺制作的 “和纸” 非常适合用于开发鞋履和配饰的材料。但是7年过去了,森川的推荐没有得到任何的结果。

森川拓哉曾经说自己的品牌 TAAKK 是 Unrealistic Reality, 用现代科技和人工合成开发新的面料,再通过无数次的实验和加工让这些新原料塑造成森川心中的感官世界。几乎每一季的设计都是全新的开始,面料是当月研发,产品最终视觉是团队的共同结果。是一个科技研发时装潮流公司对当代时装艺术发起猛烈的创新抨击。


森川正德 Masanori Morikawa 是最近几年迅速走红的日本设计师,他的个人品牌 Christian Dada 曾经专门为 Lady Gaga 负责舞台服装设计。但是这位年轻的日本设计师对时装的灵感和兴趣居然起源于日本黑帮中一个特殊的文化现象 “暴走族” 英文中是 Bosozoku。

原来森川正德的爷爷是一位专业的皮革刺绣艺术家。小时候他依稀记得每天都有很多黑帮的成员会到家里找爷爷制作皮衣上的刺绣。在过去的年代,为黑帮制作刺绣在时装界是一个非法行当。所以森川并没有过多的在意,但是他万万没想到在自己创作时很多印花和刺绣的灵感都是来自童年对黑帮文化的耳濡目染。

巴黎时装周的编辑经常形容 Christian Dada 是一个新世代同时旧文化,一个高雅的绅士却有流氓地痞气质的品牌。Christian Dada 品牌名字的起源有两个,Christian 并不是暗指天主教徒的意思,而是森川对自己心中高级定制品牌 Christian Dior 的致敬。Dada 是森川最希望探索和了解的提倡虚无的达达主义 Dadaism。所以 Christian Dada 这个品牌拥有日本黑帮文化的根底,同时又有森川在英国伦敦留学和工作时接触的英伦朋克风,再加上森川自己对欧洲高级定制文化的尊重,把三者融合为一体就是 Christian Dada 的核心设计灵魂。

森川的系列作品可以经常看到设计精美的刺绣图案,剪裁细腻布料高雅的休闲西服,也可以找到朋克文化的汗衫与戏剧性的摇滚造型服饰。将西方文化和东方文化揉搓再消化,森川用 Christian Dada 缔造新世纪的文化交融。



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